Загородные дома из бруса – особенности используемого материала
На самом деле многим сегодня уже достаточно сложно представить, что совсем недавно загородный брусовой дом из бруса был приятной новинкой в нашей стране. На сегодняшний день загородные дома, фото которых в больших количествах встречаются в сети, уверенно завоевывают строительный рынок. Так в чем же их достоинства? Проекты загородных домов, которые доступны для просмотра каждому, наглядно показывают простоту сборки, поскольку обработанный брус необычайно точно укладывается в ряды себе подобных идеальных бревен. Такие дома приобрели огромную популярность не только благодаря исключительному качеству срубов, но и своей доступной ценой. Но есть одно «но». В отличие от других домов, именно эти требуют дополнительного процесса обработки и нуждаются в особом уходе. Внешние факторы могут достаточно сильно повлиять не только на качество бревна, но и вообще на весь дом.
Следует помнить, что загородный дом из бруса только тогда будет служить добрую долгую службу, когда количество влаги не превышает в них 10 процентов. Если Вам предложили готовые проекты деревянных домов из бруса, который не прошел в течение нескольких месяцев процесс сушки, то от такой покупки нужно отказаться. Идеальными для проживания, будут только те дома, которые обработаны качественными антисептиками, причем они должны быть выполнены по консервативной технологии. Поэтому обращайте внимание не только на загородные дома, фото которых Вам понравились, но и на добросовестность компании-исполнителя.
Очень ошибочно мнение, что деревянные дома из бруса подходят для жилья лишь в теплое время. Быть может дома из плохого, некачественного бревна и подтвердят эту теорию, но на самом же деле загородные дома из бруса способны удерживать тепло в холодное время года и дарить комфортную прохладу летом. Дерево, по сути, идеальный материал для строительства, поскольку он легок в обработке, экологически безопасен и долговечен. Кроме того, данный сегмент рынка характеризуется доступными ценами, по сравнению, например, с кирпичными домами идентичной площади. Главный недостаток деревянного дома – высокая возможность возгорания, но и он достаточно легко решается посредством специальных пропитывающих средств.
Особенности обработки сруба при самостоятельном строительстве загородного дома из бруса.
Если же предлагаемые готовые проекты загородных домов Вам в чем-либо не подходят, что находится под большим сомнением, и Вы готовы самостоятельно заняться строительством деревянного дома, то наверняка будет полезным узнать некоторые факты, которые позволят избежать порчи и разрушения материала.
Сразу после покупки сруба его следует обработать антисептиками, потому что они будут надежным препятствием для возникновения на поверхности гнили. Строители применяют для таких целей уретан-алкидные средства и лаки. Сразу после нанесения они становятся тонким покрытием, то есть делают сруб практически невосприимчивым к осадкам. Даже если Вас уверили, что бревно уже полностью обработано, то все же не экономьте и приобретите антисептик самостоятельно. Доверяй, как говорится, но проверяй. Кстати, повторная обработка в любом случае пригодится, если не сейчас, то через несколько нет. Тем более рынок продаж заполнен широким ассортиментом пропитки, а пропитанный качественным средством дом, прослужит своему владельцу не один десяток лет.
Не стоит забывать о восприимчивости дерева к огню, проще говоря, оно легко может загореться. Лучше до такого исхода не доводить и покрыть сруб огнезащитным средством. Древесина при возгорании будет подвергаться очень высоким температурам и в связи с этим на поверхности появится огнеупорный слой, который обеспечен благодаря специальному составу пропитки.
И все же самодеятельность в этом вопросе крайне не приветствуется, ведь нюансов при работе с деревом настолько много, что в этом многообразии способен разобраться только действительно квалифицированный специалист. Изучите повнимательнее загородные дома, фото одного их которых обязательно Вам понравится, и доверьтесь опытным специалистам, которые воплотят картинку в реальность, способную безгранично радовать глаз долгие-долгие годы.
Существует несколько способов обработки древесины. Для выполнения каждого из них необходим определенный набор инструментов и владение определенным набором знаний. Поэтому в данной публикации мы расскажем о том, как производить те или иные виды столярных и плотничных работ, а также раскроем некоторые секреты профессионального мастерства.
Начнем с первых, довольно простых операций.
Например, тесания древесины, которое используется только при обработке кряжей, пластин и четвертей. Этот прием обработки заключается в отделении коры от массива древесины. Основным инструментом, который используется при работе, является топор. Все действия топора направлены от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. По ходу работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки, тем самым максимально подготовить древесину к последующей обработке. А следующим действием является пиление древесины. При механической распиловке кряжа и пластин можно получить доски различной степени качества. При помощи этого приема можно из полученных досок сделать определенные детали.
Между тем, второй способ распиловки можно выполнить и на верстаке в домашних условиях. В зависимости от того, насколько толстый выбран массив древесины, потребуется выбрать ту или иную пилу. В зависимости от того, как закреплена на верстаке заготовка, зависит используемый при работе прием пиления. Если закрепить заготовку на верстаке горизонтально, а пилу при этом расположить перпендикулярно относительно самой детали, то такой прием называется горизонтальным. При этом место распила должно несколько выходить за поверхность верстака, чтобы при работе не повредить рабочую доску, да и сама процедура будет намного удобнее. Особенностью поперечного распила является то, что распил проходит не вдоль волокон, а поперек них. При этом возрастает вероятность образования отколов как с оставляемой части, так и с отпиливаемой. Хорошо, если откол произошел на отпиливаемом куске, в последствии легко можно убрать лишнюю древесину с нужной части.
Но если откол произошел именно там, где необходимо иметь ровную гладкую поверхность, вам придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать новую деталь. Избежать таких неприятностей вам поможет тонкая ножовка с «мышиным зубом».
Если необходимо отпилить доску или брусок под прямым углом или под углом в 45 градусов, а под рукой уже есть стусло, то потребуется только ровно уложить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненужный кусок. При распиле делается несколько движений лезвием ножовки по уже отмеченной линии, тем самым укрепляется лезвие в массиве древесины. При дальнейшей работе вам потребуется только корректировать движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок или трудный участок. Вся работа сводится только к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всему участку. Физических усилий при правильном пилении быть не должно. Но можно «поднажать» на пилу, но не всем телом, потому что только небольшой равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный пропил. Во время этой операции заготовку лучше всего расположить так, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении пиления свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть на ноги. Все движения при выпиливании детали делаются вразмах, то есть полностью проводя полотно ножовки по распилу. При использовании электропилы все операции производятся так же, как и при работе с ручной ножовкой.
Строгание древесины заключается в выравнивании поверхности после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используются разные типы рубанков. приготовленную к отделке деталь нужно уложить на верстак и закрепить ее. Прежде всего, профессионалы начинают с грубого выравнивания, для чего используйте шерхебель. При этом все движения направлены поперек волокон, но не вдоль них, так как можно снять слишком много древесины. Если на пути следования шерхебеля встречаются свилеватости, которые затрудняют обработку, то на них надо сделать упор, чтобы их ликвидировать. В противном случае в этом месте древесина может отколоться, и брусок станет непригодным к дальнейшей работе. После обработки поверхности небольших деталей шерхебелем ее нужно зачистить одиночным рубанком, а затем двойным. Если вы работаете с длинными деталями, например с досками, то вам лучше использовать фуганок или полуфуганок. Продвижение рубанка по поверхности должно быть направлено вдоль волокон, а не против них. Только так можно сделать поверхность ровной и гладкой. При строгании торцов досок и брусков делается несколько движений рубанком с одного края к центру, а затем несколько движений от другого края к центру. Это позволит избежать образование отколов и отщепов на торцах.
Сверлением древесины производят для проделывания различных отверстий.
Эти отверстия могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Перед тем как приступить к сверлению, необходимо подобрать сверло соответствующего размера, затем шилом нанести на древесину отметку, закрепить сверло в патроне и установить сверло ровно на отметку. Если необходимо просверлить глухое отверстие, то по мере продвижения сверла в массив древесины, надо постепенно ослаблять нажим на дрель — так можно избежать откола древесины и образования сквозного отверстия.
При долбление древесины перед началом работы следует хорошо закрепить брусок или заготовку в тисках. Затем нанести разметку на поверхность древесины сначала простым твердым карандашом, а затем ножом. Если необходимо сделать достаточно глубокое и большое отверстие, то сначала выбирают древесину долотом, а затем приступают к зачистке поверхности стамеской. Еще одно небольшое замечание. Приступая к работе, следует уделить внимание выбору древесины возле кромок, которые расположены поперек направления волокон. Глухие большие отверстия делаются следующим образом: сначала выбирают лезвие долота при помощи киянки, затем немного наклоняют его в противоположную сторону, с какой снята фаска на полотне, и поднимают полотно вверх. Древесину подломавают и несколько кусков отделяют от массива. Затем отступают 2—3 мм от проделанного отверстия и повторяют процедуру. При отделке кромок углубления всегда отступают от нее на 1-2 мм, а долото ставят фаской к ней. Если поднимать полотно долота стороной, где снята фаска, то при этом подомнется древесина незачищенной поверхностью полотна. Если понадобилось сделать сквозное отверстие, то выборку древесины производят с обеих сторон одновременно, постепенно уменьшая промежуточный слой. Выдолбленное отверстие зачищают у кромок прямой узкой стамеской.
Резание всегда выполняется либо стамесками, либо ножом-косяком. Чаще всего выборка древесины осуществляется стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и углубления разной формы и глубины. Нож-косяк может лишь отчасти заменить инструмент, которого нет. Стамески используются так же, как и долото, только воздействие на древесину производится без молотка. Резание древесины выполняется следующим образом: на:разметку устанавливается лезвие стамески фаской вовнутрь будущего углубления. Затем врезают стамеску вглубь древесины на 2-3 мм. После первого надреза устанавливают стамеску через 1-2 мм по направлению вглубь предполагаемого гнезда и делают такой же надрез. В итоге получится небольшая выемка. Постепенно продвигаясь в глубину и захватывая все больше и больше древесины за один приём, можно сделать необходимое отверстие. В середине углубления надрез можно производить на глубину примерно 5—6 мм, но возле кромок, чтобы не повредить стороны, только на 2-3 мм, не больше. Для того чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок делают прорез на всю глубину. При необходимости подрезку можно сделать в несколько приемов. После выборки древесины обязательно зачищают дно и стороны образовавшейся выемки узкой прямой или полукруглой стамеской.
Циклование древесины — тип обработки, позволяющий с помощью ножа максимально гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку.
При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направлены на себя, а сам нож устанавливается фаской вверх. После того как закончена вся работа, остается только выровнять и зачистить обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используется наждачная шкурка, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной основе. В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки. На внутренней поверхности рулона обратите внимание на буквенное и цифровое обозначение. Буквами обозначаются типы используемого в шкурке абразива, а цифры — степень измельчения абразива.
Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна нанесены на поверхность шкурки. Если там стоит буква «С», то это обозначает, что здесь использовано толченое стекло. «KB» в данном случае обозначает кварц, а «КР» — кремний. Это одни из самых часто встречаемых абразивов. Грубая, крупнозернистая шкурка используется для грубой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, которая на поверхности не оставит следов от зерен. Для того чтобы пальцы рук не уставали правильно удерживать шкурку, берут небольшой брусок и оборачивают его шкуркой. Кроме того, такой брусок позволяет ровно зачистить поверхность без образования бугров и впадин. Ровность поверхности также зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильней нажимать, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Немалое значение имеет и то, в каком направлении будет происходить шлифовка. Если шлифовать поперек направления волокон, то риски будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или несколько наискось.